今朝7時の、気象庁サイトの気温アメダスです。北海道から九州まで、ほぼ全域が氷点下です。大島など島部を除けば、0℃以上の地点が、数ヶ所しかありません。かなり珍しいことで、相当寒いです...。さいたま市もマイナス5℃をちょっと下回り、ウチの外気温を計測する温度計では、マイナス6.5℃まで下がってました。
ここまで気温が下がると、結露しやすい低温の所を作らない全館暖房とはいえ、アルミサッシ＋ペアガラスだと、さすがにカーテンの向こう側で結露します。今朝も、そこそこ結露していたようです。床暖房と吹抜けによる全館暖房については、http://home.kurade.net/article/34422633.htmlにあります。このリンク先に記載のある補助暖房には、現在は小型の石油ファンヒーターを、たまに使っています。今朝の窓の結露が、樹脂を使った断熱サッシ＋断熱ガラスの仕様にすると完全に防げるかは、微妙なところだと思います。
ここまで気温が下がると天窓も結露します。写真では分かりづらいですが、窓枠にしずくのようなものができて、床にポタポタッとたまに落ちてきます。天窓は、樹脂アルミ複合の断熱サッシに、遮熱断熱ペアガラスが入ってます。それでも結露するのですが、恐らく夜露が凍ることも影響していると思われます。夜露が凍ることで、天窓の全面に氷が接触していることになり、サッシがしっかり冷やされてしまうのでしょう。天窓に雪が積もった時に、結露するのと同じことが起きていると思われます。
このように天窓が結露するので、屋根下地の野地板合板も、室内側が暖かいと同じような結露が起きて、合板を痛めてしまいます。そのため、屋根の金属材と野地合板の間は、断熱材を挟んで金属の温度が野地合板に直接伝わらないようにしています。ですが、屋根の端部や軒付近、天窓付近は、なかなかそううまくはいっていないと思われます。また、野地合板の室内側は、断熱材を挟んでいても、室内に開放されいているに近い環境になるようにしています。
■野地合板での結露を抑える温湿度
そこで、そのためだけではないですが、全館暖房の室温と湿度のどちらもを、高くしすぎないようにしています。この気温の低い時期は、室温を15℃(明け方など)〜18℃(晴れた日の日中など)、晴天時の相対湿度を40％未満にしています。湿り空気線図によると、乾球温度が0℃でもギリギリ結露しないラインの、乾球温度16℃で相対湿度35％程度の空気中の水分量を、目安にしています。湿度は特に調整していないのですが、調理や浴室、洗濯物、石油ストーブ程度の加湿であれは、無垢材と珪藻土漆喰の内装なので、晴天時の夜間でも30％〜40％に保たれるようです。
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外部仕上げの、無塗装の木の下見張りですが、板の経年変化をずっと見ていくことにしています。外部の板張りについては、
窓から見ると、こんな感じです。近づくと、節の違いから、樹種がなんとなく判別できます。やはりマツ系は、板というか対になる節の間で、割れたい動きが見えます。年数が経過すると、割れてくるかもです。
こちらは南西面です。陽があたっていることもあって、少し板っぽい色味があります。そのせいか、樹種による色味の違いも、少し分かります。
近づいて見るとこんな感じです。ちょうど太陽の反射になる角度で見ると、少し反射している木のシルバーっぽい色味はきれいです。こういのをキレイと思うのは、マニアックなのかもですが...。
玄関引き戸が、最後まで開かなくなり、クローズの勢いが強くなってきてしまったので、調整します。玄関ドアはYKKapの既製の引き戸ですが、クローズシステムはリョービ製でした。引き戸は、閉まる25cm手前からかかるブレーキの強さと、ドアを閉めておく引き寄せの強さで調整するようです。
引き戸が最後まで開かないのは、奥で何かがジャマしているようです。玄関引き戸は、玄関収納の裏に隠れているので、引き戸の引き込み奥のメンテのために、私が開けたメンテ口から中を見ます。ビニール袋に入れてしまってますが、引き戸が集めたホコリのかたまりと、ねこが入れた？スーパーボールが出てきました...。
毎年恒例の秋冬の木部メンテは、キッチン、洗面、トイレの木製カウンターへの、オイル追加塗布だけしかやってないです。床は、まだワックスを塗布しなくても大丈夫そうなので、床暖を使わなくなる春？まで先送りです。
少し前ですが、個室の収納の扉を開けて、ねこ達が中に入るようになってました。中に入って寝てるぐらいならいいのですが、誰かが中でトイレをし始めました。そこで、収納の扉を開けられないようにすることにします。
金物は、クランク状に折れているフック金物を逆さまに取付けます。扉がフラッシュなので、下地がある位置で、一応、ねこ殿たちの届かない人の扱いやすい高さにします。カンヌキ棒は、30×9×910mmのヒノキ材です。本来なら、もう少し硬い材の方が良いのかもです。
戸枠も節有の杉材を使っているので、材の動きによる調整が多少必要になります。写真は、唯一の開き戸の戸枠で、節にからむ部分がこちら側に凸に曲がってきて、戸に当たるようになりました。なので、かんなで削ったところです。この後、同じオイルをウエスで塗布して、調整完了です。
以前も書いてますが、杉の節有の縁甲板床は、節の収縮割れで、たまにくつ下などが引っかかることがあります。なので、気付いた時に、ノミをあてておきます。写真は、作業前に撮ってますね。
左官壁には、だいぶねこ殿たちの3本のツメ跡が増えてきました。写真の場所は、上の窓台に上がるのに、飛び上がって後ろ足が上がりきらず、後ろ足が壁を蹴った跡ですね。左官壁は、部分的に直すことは難しいので、このままです。骨材の珪藻土をふるって、漆喰だけで埋める地味な方法もあるのですが、製品と色が同じでも製造時期が違うと、微妙に色が違ってきますので...。
少し前、ずっと付けてなかった玄関脇の収納の、目隠しのれんを付けました。こんなように、玄関脇のオープン棚に色々置いているのが丸見えでした。そこの上に、写真のように棒を渡して、のれんを掛けます。のれんの棒は、使わないままウチに在庫してた、タペストリー用のφ20くらいのアルミ丸棒を長さにカットしてます。
棒を受ける部材も、なるたけ単純にして、片側は12mm厚の約40mm角のヒノキ板に、φ24mmくらいの穴を開けたものを、2本のビスで固定してます。
反対側は、同じ大きさのヒノキ板を、こちらは上からのれん棒が出し入れできるようＵ字に加工して、2本のビスで収納に固定してます。一応、両側とも、多少のキズと汚れ防止のため、オイルフィニッシュを塗ってます。
のれんは、かみさんが制作してます。若干、足が重なり気味なのはご愛嬌でしょう。
真夏に、BSアンテナのお皿設置をしました。テンペストが観たいという突然の理由で、まさにNHKさんの思惑にはまったようなカッコです...。
BSアンテナからUHFと同じルートで、引き込みボックスまでアンテナケーブルを引っ張ってきます。そのボックス内には、屋外用のCSBS/UV混合器を設置して、F型接栓加工をして接続します。混合器は、特に理由無くYAGIさんのBS側のみ電流通過のCS-FHW-Bで、2,400円くらいです。既設のアンテナ配線は、電気屋さんが5Cでやってくれているのですが、このBSアンテナキットの付属品は4Cの白色で、やや耐久性には劣る感じです。
4〜5月頃、2階の南東面の引違いサッシから、雨漏りがありました。写真の上レール脇のビス穴から水が垂れてきました。写真では、中の乾燥のため、ビスを抜いて穴になっているトコです。
一番最初に漏った時に、サッシ上に残った水を吸い取ってみると、50mLくらい出てきたので結構な量です。ほんのりピンク色なので、木の色でも移ったのでしょうか。そう思うと、少しの期間、サッシ上に貯まっていたのかなと想像します。
雨漏りの原因を考えるのですが、このビス穴は、サッシのツバの内側にあります。上の壁づたいと考えると、透湿防水シートを通って下地の合板づたいでないと、ツバの内側に水は来れません。真上に3階のサッシもあるし、防水シートや左官壁のためのラスなどを留めるステープルの穴も開いてるので、合板づたいの可能性はあります。合板とサッシのツバは、ブチルテープで張ってあるのですが、表面が凸凹な合板なので、水みちはあるでしょう。
0.5mm厚のステンレス板を7mm幅に切って、ツメ型に強引に折り曲げ小ビスで固定します。ビスが小さいので、緩みとガタツキ防止のため、間に柔らかいアクリル両面テープを挟みます。
以前に比べ、縦枠と網戸との間に、ビス頭の分だけ隙間ができてしまうので、蚊が入って来づらいように、余っていた虫除け隙間テープを貼って完成です。網戸だけでなくカーテンの役割もあるので毎日開け閉め頻繁です。3ヶ月近く経ちますが、問題なく当面使えそうです。
今日から、電力制限などの節電の動きが本格的になるようです。そこで、自宅で実際に使用している電力を、個々の積み上げから推定計算してみました。完成から2年が経過し、生活パターンが安定しているので、月や季節ごとの消費電力に関しても安定していて、計算による推定がしやすい状況です。
冬場の夜、
キッチン脇の食品庫の、上吊り戸のレールが、片側で下がってしまいました。写真は、上吊りレールの抜けたビスを真下から見上げていまして、左下のモノが折戸で右側が食品庫の中です。食品庫は、天板も24mm厚のシナランバーで製作されていて、そこに通常の木ビスでレールを留めてました。なので、折戸の重さや動きに耐えられなかったようです。
食品庫の上は、予備的な収納スペースとして天井まで空いているので、ビスの代わりに天板にボルトを貫通させて、上から座金とナットで留めてしまうことにしました。ビス程度の細い皿ボルトと振動で緩まないナイロンナットで固定します。正面から見ると、こんなことになりますが、位置が高いので下からはナットは見えません。食品庫の上も、ねこ殿は行ってますが、モノは置いていないので、問題ないようです。
キッチンのシンクに使っている白いCOMOシンクは、さすがに汚れが目立ちます。普通の台所の汚れは、洗剤できれいになるのですが、シンクに置いた鍋などの表面を削り取って付く汚れは、なかなかとれません。塗装面がとても硬く凹凸があるので、メッキなどの表面を削ってしまうようです。
梁などが露出しているので、このように引っ掛けるフックが欲しくなっても、ビス留めだけで、かなり自由に取付けられます。この時は、室内で洗濯物などを掛けるフックを、火打梁に追加です。ただしビスは、フックに付属の木ネジではなく、もう少し長いビスで強度を出してます。
キッチン天板などの収縮による、壁の隙間です。冬場の乾燥時には、側面で5mmほど、上面でも1mmほどの隙間ができています。下に見える黒いモノは食洗機なので、その上部の天板は、乾燥収縮が最も進む部分なのだと思います。同じ天板でも、食洗機上部以外の部分は、これほどの収縮はしていません。ちなみに、天板はヒノキ集成のオイルフィニッシュ、壁は珪藻土漆喰の左官壁です。
その他に、室内全体の室温をコントロールするのに、写真の換気框がそれなりに影響しています。換気框は、主に24時間換気のための換気扇に対する給気口として、設置しています。そのため、常に負圧にしたい浴室やトイレを除いた窓サッシに設置してあり、20ヶ所ちょっとあります。そのため、全ての換気框を開けておく必要はなく、部分的に閉めたりすることもできます。そこで、室温と外気温の関係から、開ける場所と閉める場所を季節で変えてみると、特に冷暖房時は、効率が上がるようです。これまで、どう変えると良いか何パターンか試してきて、少しみえてきました。
まずは、小上がりの塗布で、作業は1月の末にやっています。下地処理をしますが、焼けた表面をはがしたりはせず、色々こぼしてできたシミだけを、スポンジ研磨材でこすって消します。足に引っかかる節は、軽くノミで突いて均します。
塗布するオイルは、いつもの太田油脂さんの「匠の塗油」
こちらは、3階の小上がりを塗り終えたところです。日が暮れてしまったので、灯りを点けて撮ってます。真ん中で色が違っているのは、工事途中で杉の縁甲板が変わったからです。小上がり手前が、まだ塗っていない3階の床の縁甲板です。
南西面の塗装の状態はこんな感じになってました。陽が当たっている状態です。表面は、ツヤがなくなっていて、カサカサです。こすると、紺色が粉状に剥がれてきます。冬場なので、板が縮み、実の部分の塗装がされていないトコが見えています。
再塗装は、同じリボスのタヤエクステリアです。色も同じで、ブルー：ブラックを15:1で混ぜ合わせた紺色です。本当は2回塗りするつもりで2.5L缶を手配したのですが、時間の関係で1回塗ったとこで終わりのようになってしまい、かなり残ってます。今回、雨や太陽光の影響が少ない、ピロティ状の部分はまだ全然塗装が大丈夫なので、塗り直しはしていません。なので、この部分の塗り直しなどの時に、また使います。
こちらは、南西面の塗り直しの途中です。塗った方はまだ乾いてませんが、このぐらい違っています。
こちらは、北東面の塗り直しの途中です。こちらの面の方が、塗装が残っています。北東面の方が、雨が掛かることは多いのですが、太陽光が直接当たる時間は短いです。一概に言えないですが、雨よりも太陽光による板や塗装の影響の方が大きいのですかね。
昨年末に、ロフト部分というか小屋裏スペースに付けていた、24時間換気のパイプファンから、少し甲高い音がするようになっていました。パイプファンは羽根型のファンが高速回転するので、シロッコファンに比べて、元々ファンの音は大きめです。ですが、安さと天井裏の配管工事がいらないメリットで、採用することがあります。風音が大きくなってきたら、羽根に付いたホコリを掃除すると、元の音の大きさに戻ります。
このファンは、新築工事時に、下地などの準備がうまくなく、壁に修正した跡があったりします。小屋裏スペースなので部分処理で問題ないのですが、部分補修が難しい左官壁の悩ましいところです。その修正の関係か、電源がコンセント配線になっているので、なおのこと交換しやすいです。
位置が壁の角近くで狭いので、交換は、同じφ75用のV-06PXLDにしてみます。だいたい5,000円くらいです。元のより、本体はよりスリムで、カバーがインテリアパネルタイプになっています。
あとは、カバーを被せて、プラグをコンセントに差して、本体のスイッチを入れれば完了です。パネルタイプの方が、音が少し静かかなと思ったのですが、この場所では、そんなに変わらないようです。
小さめに作った個室1と2は、照明が壁付けのライティングレール＋スポットやソケットになっています。ですが、レールと反対側の壁側で、夜、ベッドの頭になる方がやや暗く、手元灯なども置きづらいので、照明を増設？することにしました。
コードは、このように小梁の上を2ｍほど通って、
壁のライティングレールに取付けたコンセントへ接続して電源を取り、このレールのスイッチと連動にします。
最初は上の写真のように、持っていたE17スポットに、D形の電球形蛍光灯と反射カバーを付けたのですが、今どきなので、安くなってきたLED電球をためしてみます。で、取付けてみるとこんな感じです。このスポットだと、電球の長さがちょっと長いです...。
LED電球は、エスティイーさん
一方、個室1の方は、レールの無い側の壁に、エアコン用のコンセントがあります。用意はしたものの、もうエアコン増設は無さそうなので、このコンセントを利用します。
このソケットに、上のLED電球を付けます。昔のローテクなソケットなのに、最新のLEDを組合せると、なんだか最近の照明器具のように見えなくもないです...。
1年に1回ペースの、ウォールナットの無垢の床のワックス塗布です。ウレタン塗装でないので、毎年塗布が必要です。1年前の作業
無塗装の木部や、オイル塗布した木部で、陽当たりなどで表面がカサついてきた部分に、オイルを塗布していきます。今のところ、現しになっている梁の、春に塗り残していた一部と、写真の窓枠のうち窓台にあたる部分にオイル塗布しました。オイルは、いつもの塗りやすい「匠の塗油」
玄関の框も塗りました。框が杉のため、かなり凹み傷が付き、その部分が白くなっていました。なので、凹みを黒く埋めるような意識で、塗っていきます。
洗面所とキッチンのカウンターの天板も、オイル塗布をします。写真のシンクのある方のカウンターは、半年ごとにオイル塗布なので、今回で早くも4回目になります。オイルがしっかり定着してきたので、水が染み込むことはほとんどなく、シミもかなり付きにくくなりました。
こちらのコンロのあるアイランドのカウンターは、1年ぶりの塗布になります。縞模様なのは、表面の凸凹を多少調整するため、かんながかかった部分が白くなっています。この白い色が、最初の状態のヒノキのカウンターの色です。これが3ヶ月もすると、縞模様があまり目立たないくらいに焼けていきます。
同じ
2階、3階との縦配管は、屋内にメンテ作業のできるPSを確保するのが、管の樹脂の劣化などを考えると好ましいのだと思います。ですが、1階のラーメンのRC造のため梁があるのと、平面的にPSを確保できるほど広くないので、屋外への露出配管にしてます。見た目にあまり良くないので、隣地の建物が迫っている面に配管するため、水まわりはこの外壁面に沿って配置しています。さらに、トイレや洗面などの給排水も床上での配管として、すぐ外壁面を貫通して屋外に出してしまいます。
こちらの3本は、左から、2階洗面所等への給水、洗面所からの排水、ルーフバルコニー(物干)からのタテ樋です。これらの他にも、何本か配管が出てます。排水管は、普通のVU管のままですが、給水給湯管は、断熱をして外側を黒いカバーで覆っています。雨樋が黒だったので、それに合うよう設備屋さんが黒のカバーを探してきてくれました。
どうしても横に排水の出せない、在来浴室の浴槽と洗い場、洗濯機排水は、その直下を物置にしているので、物置の上空で横に配管して合流させて、物置のRC造の梁の下から屋外に出しています。ちなみに、左端は、上から流しシンクと洗濯機排水が、右端は、浴槽排水が降りてきてます。在来浴槽は、排水トラップが無いので、ここにトラップと掃除口を付けています。左の方で横管から通気管を立ち上げ、通気弁を付けています。ここも天井を張らないので、いつでもメンテができるようになっています。
１ヶ所だけある開き戸の戸当たりを、マグネットキャッチ付きに交換しました。単なる戸当たりだったので、窓を開けていると、風で突然閉まっていました。
マグネットキャッチ付きにも何種類かあり、色々見た中では、取付け方法やキャッチや解放の動きから、これが一番良さそうで選びました。メーカーは、なぜか不明です。私は、ジョイフル本田で、1セット900円くらいで買った気がします。戸が近づくと、マグネットに吸い寄せられて、戸当たりの金属板が自動的に持ち上がり、戸をつかまえます。戸を速く開いても、結構しっかりつかまえます。この戸当たりは、つかまえた戸が勝手には解放されないロック付きです。戸を開放するには、戸側の四角いカバーを上から押し下げれば、簡単に解放されます。
キッチンの天板がヒノキのため、自然に乾燥が進むのに加え、食洗機の廃熱による乾燥で、650mm奥行きに対して5mm程度収縮してきました。その影響で、食洗機奥の浄水器への給水ホースと食洗機が、干渉するようになってました。食洗機が少し前に出るような感じになり、食洗機の音の漏れが大きくなっていました。
照明が多く、細かく分かれているので、スイッチがたくさんあります。どれがどのスイッチか覚えづらいので、スイッチにシールを貼りました。色による区別と、シールの方向で、点灯する照明のある方向をなんとなく示しています。シールは、ウチに余っていた、キラキラのハッピーフェースのシールです...。
各スペースが色々とつながっていて、窓もあちこちにあるので、陽の光や影の表情を楽しむことができます。夕方、階段の上にある窓から、階段吹抜けの手すりを透して、床に陽の光の模様が落ちていました。この光は、季節によっては、吹抜けを透って下階のダイニングも照らします。
屋根の厚さが薄いので、やや小さい天窓ですが、光がたくさん入ってきます。お昼頃、天窓からの陽の光が、小屋組を照らして、さらに壁に光が差していました。
ある日の午前中、3階の個室の天窓から、2階のダイニングに陽の光が差し込んでいました。吹抜けの下にあるダイニングは、季節や時間によって、色々なところから光が入ってきます。季節や時間を陽の光で感じられるだけでなく、予期せぬ光は新鮮な気分にしてくれます。
照明も、単純にスペースを明るくだけではなくて、灯りが照らすところの表情や影を楽しむことができます。1階の照明は、よくある蛍光灯のベース照明ですが、その下に、スギの化粧野縁を吊っているので、こんな感じの光の表情になります。
各スペースがつながっているので、陽の光と同様に、夜の灯りも色々な影や表情を見せます。左は、階段上の灯りが、吹抜けの手すりを透して、下階のダイニングをうっすらと照らしていたりします。
建具を透して伝える灯りも、単なる小窓ではさみしいので、小さなステンドグラスにしています。トイレの引戸には、こんなステンドグラスです。その他、それぞれの戸には、ステンドグラスや
北東面は、シルバーグレーになってきました。白っぽい板から黒っぽい板まで、結構色幅が出てきていい感じです。事前に想像した板色の変化に近い感じです。
写真は晴天の日の様子です。軒がほとんど出て無いので、雨天の日に雨に濡れると、かなり黒っぽくなります。冬場は、北東から雨が降ることが多く、この北東面は、ちょうど雨に洗い流されて、表面が一番きれいになっている時期かもしれません。サッシからの雨だれの跡も、ほとんど残っていません。
一方、南西面は、茶色っぽくムラがある感じになっています。よく見ると、木目がかなり見えます。秋〜冬にかけて、この面はほとんど雨が吹き付けないので、雨水が流れ落ちる下見板の先の部分はグレーになってますが、その他の部分はグレーになっていません。また、木の油分が流れたようなシミのようにもなっています。
こちらの陽の当たる時間は、10時頃から日没の1時間くらい前までなので、夏場の8時間ほど〜冬場の5時間ほどです。北東面に比べて3時間ほど長く、西日で温度が高くなるので、油分が吹き出したようになるのでしょうか...。
床の無垢フローリングは、節があるので、節割れすると節によっては、靴下などが多少引っかかるようになります。なので、気がついた時に、手入れをします。
なので、削ってオイルのとれた部分には、オイルを塗布してからワックスで仕上げます。この時は、バルコニーのデッキに塗布して余っていた、浸透性オイルのリボスのデュブノを、ウエスで軽く塗ります。デュブノが乾いた後、秋に床に塗布したワックスの余りを、ウエスで塗布して仕上げます。ワックスは、ターナーのESHAの米ヌカワックスです。以前の、デッキと床の手入れは、
左官仕上の壁と、集成材のカウンターの取合い部分も、集成材や壁が収縮して、隙間があいてきました。左の写真の、テープを貼っていない手前の部分のような感じです。広いところでは、3mmくらいにもなります。
棒材は、できるだけ存在感を抑えるために、細工用の8mmのＬ断面のヒノキ材にしてみます。それを、発泡系基材のアクリル系両面テープで、左官壁側に貼り付けます。カウンターと壁の隙間は、季節や天候によって今後も動くと思われるので、付け巾木と同じ考え方で、壁に固定してカウンターとは固定しません。左の白いのが、両面テープを貼ったこれから壁に貼り付けるＬ形材です。奥の方は、壁に貼り付けたＬ形材の様子です。
全部貼り終わるとこんな感じです。角や三角というのが通常ですが、Ｌ形もなかなかいいです。最後に、カウンターと同じ匠の塗油を塗布して終了です。
ようやく、1階の作業場兼打合せスペースの土間の、打合せ機能の方が整いました。夜に写真を撮ったので、スクリーンが降りてますが、だいたいスクリーンのある範囲が窓です。
そのIKEAのスツールですが、スツールの形に合わせた、台形の段ボールパッケージに入っています。できるだけ組立て済みとしつつも、パッケージの大きさがなるべく小さく納まるという、最適なバランスが考えられていそうです。なおかつ、パッケージを台形に合わせてしまうことで、緩衝材のたぐいは最小限にされているようです。スツールの設計デザインに、どう組立てパックするかまで含まれているんでしょうねぇ。こういうところのデザインは、大好きな領域です。使用のとこだけでなく、生産、流通、販売、廃棄など、デザインしなくてはと思うことは思うのですが...。
スツールの組立てに使う金物も、合理的かつ必要な箇所は強度が出る組合せで、なおかつ木材の下加工がとても単純になっているなど、感心してしまいます。木がやや硬めで、六角レンチを多用するので、ちょっと力が必要で手が痛くなるのが気になるくらいでしょうか。
約1年が経過し、乾燥する冬の季節を向かえ、無垢の木材が色々と動いてきました。室内の現しになっている梁や胴差、束、母屋などは、一部で割れが進んできました。さらに1年後の冬の季節ぐらいまでは、早期の乾燥による動きが現れてくるものと思われます。
表面割れの幅を、広そうな箇所で測ると3.5mmくらいです。表面割れの奥行きは、14mmくらいです。このような乾燥による表面割れは、見た目に好まれない場合もありますが、色々な所で行われている曲げや圧縮強度の実験から、強度的には問題無いと考えます。ただ、割れの仕方や金物などとの関係では、注視をするのですが、簡単には交換できる部材ではないのも現実です。
無垢の床材は、乾燥と床暖房によって収縮しています。左は、2Fのクルミ(ウォールナット)の無垢のフローリングです。オイルフィニッシュとワックス仕上で、ウレタン塗装はしていません。床暖房が24時間運転でかかっているので、隙間があいてきています。
隙間は、広い箇所で測ると2.3mmくらい空いてます。ただ、このフローリングは、働き巾がやや広い130mmなのと、そんなに硬いタイプの樹種ではないこともあって、この隙間だと思われます。実用上は、ゴミが中に入るくらいで、特に問題はありません。
こちらは、1Fのメープルの無垢フローリングで、やはり24時間床暖房がかかっています。オイルフィニッシュ(ホワイト拭き取り)とワックス仕上で、ウレタン塗装はしていません。
隙間は、広い箇所で1.2mmくらいです。このフローリングは、働き巾90mmで、メープルは比較的硬い方の樹種になります。特に気になるような、反りやうねりは生じていません。
こちらは、床暖房の入ってない3Fと小上がりの、105mm巾の杉の無垢フローリング(縁甲板)です。今のところ、無塗装のままです。床暖房はなくても、収縮の大きい杉のため、室内環境で乾燥が進み、やはり隙間が空いてきます。
隙間は、広い箇所で1mmくらいですが、隙間が生じているのは、全体の1/4くらいだけです。写真にあるように、杉も節が収縮割れしてくるので、引っかかる場合は手入れをしています。
洗面所の洗面器やトイレの手洗器には、既製品ではない陶器製のものを取付けています。洗面器を設置するカウンターが杉などの無垢の集成材の製作品になるので、白い磁器製の既製品の衛生的な感じより、もっと雰囲気や生活感のあるものにしようということからです。逆で、先に陶器製の洗面器を付けたいということで、カウンターを考えたのだったかも...です。陶器は、益子で作陶をしている方が創られたものです。
こちらは、1Fの来客などを想定したトイレの洗面器です。上記の洗面器と基本的に同じです。色は、藍色で表面の凹凸によって、色むらができています。手洗いだけでなく多少洗面的な利用も想定して、サイズは、直径約380mm、深さ約140mmとしたのですが、ちょっと大きくて、トイレのカウンターサイズに埋め込むことができず、カウンターの上に置くような設置になりました。そのため、洗面器の上面がちょっと高く、水栓も高さが足りず高さを延伸しています。
ついでなので、3Fトイレの既製品の手洗器です。元は無かったのですが、工事中に方針変更して設置した、TOTOのL90D系の壁掛手洗器です。給排水管を隠ぺいするカウンターも設置するので、上記の手洗器と同様に、カウンターの上に置いた位置で取付けしてみました。
夏場の冷房
もう冬ですが、梅雨が空けた頃から少しずつ進めている、木部のメンテナンスのネタです。
一方、階段の側桁と蹴込板は、踏み板や手すりとは違う色味をためしてみようと、違うオイルを塗布します。こちらは、シナの塗装に使って残っている、エシャの「クラフトオイル」にホワイトステインを少し混ぜたもの
バルコニーの木製の手すりも、雨と太陽にさらされている部分の塗装が、半年経って薄くなってきていました。ここは、塗装屋さんに塗ってもらった部分なので、その時にもらった残りを再塗装します。オスモの「ウッドステインプロテクター」のバークグレー
階段の踏み板は、オイルのみでワックスはかけてないのですが、特にストッキングで滑るようです。段鼻のトコに溝を掘ったりもしてなかったので、滑り止め対策をすることにしました。色々考えて、ホームセンターで売っている屋内用の透明のすべり止めテープを貼ってみることにしました。日東電工の「素足用アンチスキッドテープ」のクリアというもので、50mm×5ｍで2千円ちょっとします。
このテープを２つの階段の計28段に貼るので、25mm幅×600mmにカットして、さらに剥がれにくいよう角を落とします。これを、減っていく段鼻から4mmほど空けて、貼付けていきます。
オイルが塗ってあるので、接着がどうかと思ったのですが、今のところしっかり付いています。透明なので、視覚的に段鼻を示すことはできないのですが、木の雰囲気を残しながらでも、滑り止め効果はしっかりあります。
住宅全体のＱ値は、該当するIV地域の次世代基準2.7(W/m2K)以下を満たしていません。今どきの数値としては、やや低い方です。その熱損失の約40％が開口部で、外壁と合わせると約65％となり、外壁からの熱損失が大きいことが分かります。
まずCASBEEですが、CASBEEについては、
［結果 BEEランク］
1階のメイプルの床は、
その後、半年ちょっとぶりに2回目のカルデットのホワイト塗布をします。徐々に赤っぽくなるメイプルを白っぽく見せておくためです。1回目と同様に、ウエスで薄く塗り込んでいきます。すぐに乾いてきますが、一応一晩、乾燥させます。
最後に、表面の汚れ防止と自然なつや出しのため、ワックス塗布をします。ワックスは、なんとなく蜜ロウ系ではなくて米ヌカ系のものにしようということで、ターナーのESHAの米ヌカワックスです。これもウエスで薄く塗り広げていき、30分ほどで乾いた後、から拭きをしてほんのりツヤを出します。
ワックスをかける前は、つや消しマットな状態でしたが、ワックス後は適度なツヤが出ます。ただ初めのうちは、くつ下で歩くとツルツル滑りますので注意です。
2階のウォールナットの床は、
3階バルコニーに置いたデッキもメンテナンスします。デッキは、
デッキの仕上は色々考えましたが、意図的な着色は避けようということで、カルデットのクリアで仕上げることにします。メーカーでは、クリアは推奨されていないのですが、手入れがいつでもできる場所なのでやってみます。ですが、かなりの吸い込みが予想されるので、下地に同じリボスのデュブノを、下塗りと吸い込み止めを兼ねてたっぷり塗ります。30分ほどで吸い込まない油分を拭き取る予定だったのですが、ほとんど拭き取る必要のないくらいに吸い込んでました。一応、このまま一晩乾燥させます。
翌日、カルデットのクリアをこちらもたっぷり目に塗っていきます。写真の右の方が、カルデットを塗った直後の状態です。拭き取りはせず、1時間ほどである程度乾いたら、時間の都合もあったので、すかさず2回目も塗ってしまいます。2回目も遠慮なくたっぷり目ですが、それでもどんどん吸って表面が乾いていきます。
また一晩乾燥させて、このような色味になりました。カルデットは、メーカー推奨は3回塗りのようですが、時間がなくて2回で終わりにしました。かなり濃い濡れ色のような感じになり、表面にツヤはありません。多少、オイル吹き戻しがあって、その部分は点々とツヤの部分がありますが、特に気になりません。
3階の各個室や作業室は、壁面のライティングレールからの照明です。レール対応の色々な器具を、自由に配置できるようにしています。器具の選定は、電球形蛍光灯を含む蛍光灯が使えるか、LEDのタイプのもので、費用の関係でベーシックなタイプのものを選んでいます。
1階の土間とホールは、杉の化粧野縁の奥のコンクリ面に、40W蛍光灯×2の笠付ベース照明と、スポット用のダクトレールを設置しています。ベース照明は、土間での作業や打合せなどのために、夜でも全体を十分に明るくできるように器具と数を設定しています。
スポットの方は、広くスペースを照らすタイプとして、左側のMAXRAYさん
これが最安器具です。壁に磁器製のモーガルソケットを付けただけなので、ブラケットとは言えないかもです。そこに、60W相当のG形電球形蛍光灯を付けています。空間全体の照明なので電球色が基本ですが、作業をと伴う洗面所や洗濯脱衣室は、昼白色にしています。
1階のトイレの照明です。コイズミ照明さん
浴室の照明です。40Wタイプ2灯なのですが、これもE17のミニ電球から、40W相当のD形電球形蛍光灯に交換しています。
玄関灯は、ODELICさんの色ガラスを使ったもので、本当は、クリア電球で、とてもきれいな陰影がまわりに映ったりするものです。ですが、一晩中点灯しておくこともあって、節電のため40W相当のD形電球形蛍光灯に交換してしまっているので、見た印象は少し変わってしまっています。
屋外の洗い場の上の照明です。ODELICさんのブラケットですが、明るさ確保のため、40Wから60W相当の電球形蛍光灯に交換して、さらに下面を覆っていたガラスを外しています。屋外用のスポットはおおげさになってしまうので、本来は表札程度を照らす照明なのですが、それで明るさを確保できるようにしています。
ピロティーの照明の１つです。照明器具は、遠藤照明さんのブラケットで、中の電球形蛍光灯は交換しています。ここは配線ミスから、屋内から点灯操作ができなくなってしまったので、後付けで右の明るさと人感のセンサーを設置しています。このセンサーは、パナソニック電工さん
吹抜け上部の照明は、このMOKUMOKUペンダントのL型です。鳥取県の谷口和紙さん
2階のダイニングなどの通常の照明は、60W相当のD形の電球形蛍光灯を使用しています。いわゆるソフトクリームといわれるタイプを裸で使用しています。色は電球色で、これまでの裸電球タイプの照明器具に代わるものとして考えています。これによって、通常支障ない程度の落ち着いた明るさの空間となります。
ダイニングから図書スペース、小上がりまでの天井を見た様子ですが、このように電球形蛍光灯とダクトレールの組合せとしています。複数灯の配置など最低限の設定ですが、これら照明の増設や位置移動は、ダクトレールの範囲で自由になっています。
上の電球形蛍光灯だけでは、細かい作業などをするための明るさが確保できないので、キッチンとダイニングの照明に、ダイア蛍光さん
1,500mmの44Wタイプを2本つなげて、3,000mmの細く長い光を、キッチン1ヶ所・ダイニング2ヶ所配置しています。これによって、一般的な住宅の明るい照明と同程度の明るさが確保されています。作業用の照明なので、色は昼白色です。
ダイニングテーブルの照明は、遠藤照明さん
キッチンのアイランド型カウンターの上を見上げています。レンジフードに内蔵されている照明も、本来はE17タイプの40Wミニ電球なのですが、60W相当の電球形蛍光灯D形に交換しています。調理作業の色を見やすくするため、色は昼白色にしています。
シンクのある壁側のキッチンカウンターの上は収納があるので、ごく普通に、東芝ライテックさん
キッチンはアイランド型のオープンキッチンです。鍋などを見ながらダイニングの人と話しができるように、手前のアイランド状のカウンターにIHクッキングヒーターを設置しています。最近は食器洗い乾燥機があるので、シンクに向かう時間は短いようです。このアイランド状のカウンターは、ぐるっと360度人がまわることができます。シンクは奥の壁際のカウンターの方に設置しています。
壁際のカウンターです。壁面から視覚的に距離をとるためと配管スペースを兼ねた、幅150mmのライニングを設けています。カウンターの奥行きは650mmあり、高さはシンクの使い勝手の試験的な要素もあって900mmと高くしています。天板はヒノキの無垢集成材、扉や前板はシナです。
その手前がシンクで、シンクの下はゴミ箱などを置くオープンのスペースとして、配管等のメンテナンスも容易にアクセスできるようにしています。
水栓はTOTOのシャワー付きシングルレバー混合水栓TKJ32PB3Rです。あまりモダンなデザインでなく、できるだけクロム面が少ないタイプを探したら、こういうベーシックなタイプになりました。ただシャワーが普通タイプで水の使用量が多くなりがちなので、シャワーが低圧節水タイプのキッチン水栓って、どこかのメーカーで作ってないですかねぇ。
一番手前は、食器などを収納する引出しです。食器も調理場所に近いカウンターに収納しておくと便利です。引出しは、幅550mm×奥行550mm×深さ150〜250mm程度で、重量のある食器に耐える構造とレールにしています。レールは、いわゆるブルモーションのような、閉まる直前にダンパーが速度を吸収したあと、ゆっくり引き込まれる機構が付いています。
一方、アイランドの方のカウンターは、色々な作業のスペースを想定して幅1,800mm×奥行900mmと大きめです。こちらの高さは、クッキングヒーターで鍋などを扱うので、一般的な850mmです。天板はヒノキの無垢集成材、扉や前板はシナです。
IHクッキングヒーターは、日立の３口IHタイプのHT-C9TWSです。カウンターの天板が木製で、鍋などを直接置きたくないので、トッププレート幅が75cmの広いものを選んでいます。
食品庫は、冷蔵庫と並ぶ位置に造っています。この一角に、冷凍〜常温までの全ての食品が収納されます。食品庫は幅800mmくらい×奥行きは600mmくらいあります。ねこさんがいるので、扉は必須です。
ダイニングの横のスギ羽目板の壁には、12コの飾り棚があります。この壁の裏側には配電盤があるので、家中の大量のケーブルが集まってきます。そのための予備スペースを壁内に確保するため、壁をふかしています。せっかく壁がふけてるので、色々小物を飾れる棚を作ろうかと思ったのでした。
飾る小物は、ちょくちょく替わってますが、この時は６マス？に置かれていました。
これは「福を六(む)かえる」という、６匹のカエルさんです。大きな親？ガエルの口の中に、小さな３匹のカエルがいます。もう２匹は、石の上に座っています。なんともかわいいです。
こちらは、バリ島？のねこさんでしょうか、カップルのような２匹のねこさんが、ベンチに座って魚釣りをしています。微笑ましいのですが、よく見ると顔がちょっと怖いです...。
半年経って、外壁の下見板の色味がだいぶ変わってきました。スギの赤味や木の黄色っぽさが抜けてきて、パッと見はかなり白っぽくなってます。いわゆるシルバーとかグレーとかいわれる状態だと思われます。やはり無塗装だと、半年ぐらいでこのぐらい変わるようです。張った当時は、
も１つ、
堀崎町の家の庭兼アプローチができてきました。約32坪の敷地ですが、最優先で車１台分より少し広いくらいのスペースを確保しています。そこが草花で覆いつくされるような感じになり、とても気持ちが良いです。大人たちも子どもたちも、女性陣がほとんどですが、色々と楽しんでいるようです。
このアプローチの両サイドと道路に面する部分には、イングリッシュガーデン風？に、草花と樹木を敷きつめて植えています。土が見えないようにしたいことと、そうすることで雑草が生えにくくなるのだそうです。銀葉や青い花の植物から、赤や白い花の植物、黄色い花の植物へと、色がなじむような流れで植えているのだそうです。
アプローチ脇には、カエデ系の樹木アオシダレが植えられています。まだ小さいですが、将来はこのアオシダレをくぐって行く感じにしたいのだそうです。
ガスや水道メーターを仕切るラチスの前には、サフィニアなどあり、アプローチ脇にはオリヅルラン、コクリュウが植えられています。奥の方には、オリーブの木も植えられています。
アプローチの奥の方は、アオキ、ユーカリ、３種のアジサイの樹木と、オジギソウ、ツワブキ、ギボウシ、アスチルベ、トレニア、クレマチス２種、ハゴロモジャスミンなどの草花が植えられたり、鉢で育てられたりしています。
表の市道沿いは和風ゾーンだそうです。ここはフェンスがあるのでアサガオが育っています。その他、フウチソウ、オモト、ナンテン、センリョウ、ユキノシタ、トクサなどが植えられています。
壁の仕上は２種類あり、色味や表情の異なる互いが引き立て合うようにして、空間が単調になるのを避けようとしています。
コテ仕上は、塗放し仕上と呼んでいますが、上塗りを追っかけで２度塗りしたままの仕上です。なので、左官屋さんが塗っていった自然なコテ跡が残っています。表面は写真のような感じで、たくさんあるツブツブが珪藻土の粒です。押さえのようなフラット感でもなく、模様のような意図的な感じもありません。ですが、ある程度のムラや凹凸があるので、多少の部分補修やキズも、そんなに目立ちません。
壁の構造は大壁なのですが、白い壁面に梁が呑み込まれていくのがあまり好きでなく、左官の作業性の面からも、左官壁は梁下の、胴差等に少しかかった高さで見切って止めます。なので、真壁とは逆に、胴差等が凹んで壁が出っ張っている納まりになっています。この上端の見切りをピクチャーレールで見切ります。左官壁は固いので鋲などは刺さらないので、このピクチャーレールにフックを後入れして、絵などを吊れるようにしています。
一方、下端は普通に、H60mmの杉の巾木をまわして、実用面に配慮しています。
もう１つの仕上は、杉のたて羽目板による板壁です。こちらの板壁は、板面の自然な壁の表情づくりと、木材による吸放湿性などに期待しています。
羽目板は、実は、工務店さんが持っていた丸身の目透しの羽目板の実を詰めたものです。設計では糸面でやろうとしていましたが、結果的には、丸身によって壁に適度な表情が付き、床の杉板とも違った印象になったので、かえって良かったようです。羽目板は、上小節に無節をまぜて張っていて、今のところ無塗装のままです。
板壁も大壁なのですが、こちらは板面を天井(上階床合板)面にぶつかるまで伸ばし、梁などを呑み込みます。
下端も、床面に当たるまで羽目板として、特に巾木は必要ないので無しとしています。左官壁と板壁の、こういう見切り方の違いなども、単調にならず飽きない？空間を作るのに貢献しているようです。
左は、梁に小梁が蟻掛けになっているトコですが、梁の小梁の回りにＵの字形の凹みがあります。仕口の掛りが不足にならないよう、きちんと蟻掛けの加工された印のようなものです。その分、加工前の梁幅はふかされてますが、梁が現しなので、ギリギリまで凹みを浅くしてくれています。普通は、この後、凹みが平になるよう梁をもう一度加工するのですが、それを省略しています。
この左は、羽子板ボルトを引く座金の、プレカットの座掘りです。見える場合は、埋木したりするのですが、それも省略しています。その右の５つの小さい凹みは、プレカットの加工機が木材をつかんだツメの跡です。
さらに吹抜けには、梁材の上面に印字される軸組や材の記号が見えています。その他、運搬や建て方の時に付いたバンドの跡やキズなども、基本的にそのままになっています。これらツメ跡や印字などは、プレカット後の表面加工や、完成前に補修をすると分からなくなるのですが、それも省略しています。
上記のように梁が現しのため、梁の抜け止めの役割をする羽子板ボルトも、見えるままにしています。現し用の見えないタイプの羽子板ボルトもあるのですが、高価なだけでなく、そのための梁の加工がプレカットでできず、手加工となるのでやめてしまいました。
ほとんどの住宅がユニットバスの時代に、タイルを張った在来浴室で造っています。費用を抑えたい(結果的には
浴室の混合栓です。一時止水付きの最もベーシックなタイプです。給湯温度を39℃程度の適温給湯にするので、水とのミキシングは基本的に不要です。なので、サーモスタットタイプではなく、単純な混合栓です。パイプを、浴槽とバスラックの両方に届くように、長さ300mmのものに交換しています。そのため、先の色が合ってません...。メーカーは、近くのホームセンターで補修パーツが手に入りやすい、三栄水栓製作所のモノにしています。
バスラックは、こんな感じです。洗面器置き台は、使い勝手の自由度や掃除や工事不要や費用の面から、壁に固定しないことにしました。このバスラックの左側にも、シャワーフックが付いています。タダプラの製品で、
シャワーヘッドは、三栄水栓製作所のSHAMOZYに交換しています。
この家は、風を通すという命題がありました。窓はできるだけ開けておいて、風が通って空気が動く気持ち良さを感じたいということです。そのために、窓は小さくなっても、風が通り抜けるための数を確保することを優先しています。埼玉の風は、たいてい南北方向に吹くので、建物の中を南北方向に抜けることを意識して、窓の配置をしています。もちろん、風だけで窓位置を決めているわけではありませんが...。
靴のまま建物内に入れる土間は、色々と便利なので、少し広めに作っています。玄関を入ると、靴のまま行ける収納スペースやトイレなども合わせると、3坪弱ぐらいあります。
カウンターテーブルをセットして、来客対応・打合せスペースとしたり、作品等の展示スペースとしても使えます。作業台などを置いて、床上ではできない加工などの作業スペースとしても使います。壁もコンクリートで換気扇も設置していますが、さすがに屋内なので、調理ものはやめといた方が良さそうです。
土間の仕上は、写真のような再生ガラスカレット入りのモルタル仕上としています。タイル張りだと、作業するための床としては不安があり、かといってモルタル等の無地の仕上もさみしいので、考えた仕上です。当初は二分砂利入りだったのですが、再生ガラスカレットを見つけ、色味もあって珍しいこともあり採用しました。カレットは混色のタイプで、青、緑、茶、白などが混ざった、5〜13mm程度の大きさのものです。
このガラスカレットは、岩手県の廃ガラスリサイクル事業協同組合から、はるばる来ています。埼玉にもガラスのリサイクル工場が5,6ヶ所あるのですが、通常のカレットはそのままでは建材としては使えないそうです。そこからゴミを取り除き、大きさや色を選別して、ケガしない程度に角を落とすなどの工程が必要で、そのため建材等向けの製品として、再生機械も手がける岩手県産？を選んだのでした。環境保全サービス
この住宅は、壁と天井でキチッと囲まれた部屋は、浴室とトイレしかありません。その他の空間は、平面的なつながりだけでなく、吹抜けや階段や小屋裏なども介して、１階から小屋裏まで一体になっています。そのため空調は、住宅全館での冷暖房と換気としています。どちらかというと、全館空調のために、各空間をつないでいると言った方が正しいかもしれません。
具体的にどう機器を設置しているかというと、冷房は小屋裏に5.0kWと2.2kWのエアコンを冷房専用として設置しています。どちらも、普通の住宅壁掛け用で、2.2kWは既存の持込み品です。メインの5.0kWの方は、２階ダイニング上の吹抜けの上部の小屋裏に設置して、２,３階の2/3程度と、階段を冷気が降りていくことで１階まで冷やすことを期待しています。２,３階の残りを2.2kWの方で冷やします。
暖房は、１,２階に比較的広い面積に床暖房を入れて、暖気が上っていくことで３階まで温めることを期待しています。床暖房は、都市ガス熱源の温水式ですが、全館暖房を見込んで熱源機の容量には、少し余裕を持たせています。運転方法は冬場の様子をみながらですが、前記2)の理由から、低めの温度で24時間入れっぱなしを想定しています。場合によっては、小屋裏のエアコンを、シーリングファン代わりに送風運転することも想定しています。
換気も、シックハウス等に関連する24時間換気は、全館一体での対応になります。一方、浴室やトイレの局所換気は、24時間換気とは関係なく必要になるので、この浴室やトイレの換気を、24時間換気の排気として回しっぱなしにして、兼用させてしまいます。多湿の浴室やにおいのあるトイレは、恒に排気することで負圧として、他の室内への湿気やにおいの流入を防ぐこともできます。２階の浴室と１,３階のトイレだけでは、排気量も排気場所のバランスも少し足りないので、小屋裏にもう１機24時間換気の排気を取付けて、小屋裏付近での空気の対流も図ります。
この排気に対するための給気は、排気のある浴室とトイレ以外のサッシの換気框としています。この換気框は、サッシが閉まっている場合でも、このスリットを空気が通ることができます。比較的サッシ数が多く、給気としては余裕があるので、季節によって開けておく換気框の方位や階を変えることもできます。
2階の引戸には、型抜きした杉板を額にはめて、おとなしいシナの戸のアクセントにしています。戸で空間を仕切った時でも、戸の向こう側の灯りが感じられると、少しつながっている安心感が感じられるのではと思います。額のサイズは200×200mmで、杉板は羽目板の余った部材を建具屋さんが接いで作ってくれたものです。片側にアクリルの型板を入れて、向こうは見えずに、光だけが通るようにしています。この額の高さも、こういうモノに興味を持ちそうな、子どもたちの目に入りやすいよう、戸の高さのほぼ真ん中へんの低い位置に設計してみました。
上は、小上がりを区切る２本引戸で、月と星です。下は、キッチンと脱衣室を区切る引戸で、お魚です。形に深い理由は無いのですが、小上がりの方は、寝そべって窓から空を見上げる感じがあるかな...と、脱衣所の方は、水まわりでキッチンもあるし...って感じでです(^^;)。抜き加工なので、なるべく単純だけど単なる図形にならないような形を選んでいます。少し雰囲気を出すために、形に動きを持たせるよう、プロポーションや角度などをマジメに？デザインして、原寸図を描いています。抜き加工もあるので、コーナー部はドリル抜きを想定したφサイズにしたりもしています。
