その他に、室内全体の室温をコントロールするのに、写真の換気框がそれなりに影響しています。換気框は、主に24時間換気のための換気扇に対する給気口として、設置しています。そのため、常に負圧にしたい浴室やトイレを除いた窓サッシに設置してあり、20ヶ所ちょっとあります。そのため、全ての換気框を開けておく必要はなく、部分的に閉めたりすることもできます。そこで、室温と外気温の関係から、開ける場所と閉める場所を季節で変えてみると、特に冷暖房時は、効率が上がるようです。これまで、どう変えると良いか何パターンか試してきて、少しみえてきました。
冷房(屋根裏室内設置)を使う時期、暖房(1,2F温水床暖房)を使う時期、どちらも使わない時期の３パターンで、換気框を開け閉めするのがいいようです。
・冷房を使う時期： 3Fを開けて、1,2Fは閉める
(→暑い外気は屋根裏に入れ、エアコンで下階に送り冷気を貯める)
・暖房を使う時期： 1,2Fの南側を開けて、3Fは閉める
(→冷たい外気を床暖で下から暖め、3Fにも暖気を貯める)
・それ以外の時期： できるだけ開ける (→換気を重視)
ただし、
・キッチン付近： 常時開けておく (→キッチン局所排気のため)
・洗面所,脱衣室付近： 空気が乾燥する冬場以外は閉める
(→浴室24h排気を利用した湿気排出の方がいい)
ちなみに、24h換気は、
屋根裏(室内)、3Fトイレ、2F浴室、1Fトイレの4ヶ所あります。
暖かい空気が上に、冷えた空気が下に、という基本は、やはりかなり大きいようです。室内でどのくらい空気を回すかというのもありそうです。床暖の場合、暖め過ぎて上昇する気流が強くなると、その分、窓で冷えて下降する気流も強くなるということが起こります。
また換気も、排気がどのあたりの給気から流れているか、考えることが必要です。室内の湿気などを排出することを考えると、ショートサーキットさせないことも大事なのでしょう。
くらしデザインスタジオ＠考(^^;)トップへ
まずは、小上がりの塗布で、作業は1月の末にやっています。下地処理をしますが、焼けた表面をはがしたりはせず、色々こぼしてできたシミだけを、スポンジ研磨材でこすって消します。足に引っかかる節は、軽くノミで突いて均します。
塗布するオイルは、いつもの太田油脂さんの「匠の塗油」
こちらは、3階の小上がりを塗り終えたところです。日が暮れてしまったので、灯りを点けて撮ってます。真ん中で色が違っているのは、工事途中で杉の縁甲板が変わったからです。小上がり手前が、まだ塗っていない3階の床の縁甲板です。
南西面の塗装の状態はこんな感じになってました。陽が当たっている状態です。表面は、ツヤがなくなっていて、カサカサです。こすると、紺色が粉状に剥がれてきます。冬場なので、板が縮み、実の部分の塗装がされていないトコが見えています。
再塗装は、同じリボスのタヤエクステリアです。色も同じで、ブルー：ブラックを15:1で混ぜ合わせた紺色です。本当は2回塗りするつもりで2.5L缶を手配したのですが、時間の関係で1回塗ったとこで終わりのようになってしまい、かなり残ってます。今回、雨や太陽光の影響が少ない、ピロティ状の部分はまだ全然塗装が大丈夫なので、塗り直しはしていません。なので、この部分の塗り直しなどの時に、また使います。
こちらは、南西面の塗り直しの途中です。塗った方はまだ乾いてませんが、このぐらい違っています。
こちらは、北東面の塗り直しの途中です。こちらの面の方が、塗装が残っています。北東面の方が、雨が掛かることは多いのですが、太陽光が直接当たる時間は短いです。一概に言えないですが、雨よりも太陽光による板や塗装の影響の方が大きいのですかね。
昨年末に、ロフト部分というか小屋裏スペースに付けていた、24時間換気のパイプファンから、少し甲高い音がするようになっていました。パイプファンは羽根型のファンが高速回転するので、シロッコファンに比べて、元々ファンの音は大きめです。ですが、安さと天井裏の配管工事がいらないメリットで、採用することがあります。風音が大きくなってきたら、羽根に付いたホコリを掃除すると、元の音の大きさに戻ります。
このファンは、新築工事時に、下地などの準備がうまくなく、壁に修正した跡があったりします。小屋裏スペースなので部分処理で問題ないのですが、部分補修が難しい左官壁の悩ましいところです。その修正の関係か、電源がコンセント配線になっているので、なおのこと交換しやすいです。
位置が壁の角近くで狭いので、交換は、同じφ75用のV-06PXLDにしてみます。だいたい5,000円くらいです。元のより、本体はよりスリムで、カバーがインテリアパネルタイプになっています。
あとは、カバーを被せて、プラグをコンセントに差して、本体のスイッチを入れれば完了です。パネルタイプの方が、音が少し静かかなと思ったのですが、この場所では、そんなに変わらないようです。
小さめに作った個室1と2は、照明が壁付けのライティングレール＋スポットやソケットになっています。ですが、レールと反対側の壁側で、夜、ベッドの頭になる方がやや暗く、手元灯なども置きづらいので、照明を増設？することにしました。
コードは、このように小梁の上を2ｍほど通って、
壁のライティングレールに取付けたコンセントへ接続して電源を取り、このレールのスイッチと連動にします。
最初は上の写真のように、持っていたE17スポットに、D形の電球形蛍光灯と反射カバーを付けたのですが、今どきなので、安くなってきたLED電球をためしてみます。で、取付けてみるとこんな感じです。このスポットだと、電球の長さがちょっと長いです...。
LED電球は、エスティイーさん
一方、個室1の方は、レールの無い側の壁に、エアコン用のコンセントがあります。用意はしたものの、もうエアコン増設は無さそうなので、このコンセントを利用します。
このソケットに、上のLED電球を付けます。昔のローテクなソケットなのに、最新のLEDを組合せると、なんだか最近の照明器具のように見えなくもないです...。
1年に1回ペースの、ウォールナットの無垢の床のワックス塗布です。ウレタン塗装でないので、毎年塗布が必要です。1年前の作業
無塗装の木部や、オイル塗布した木部で、陽当たりなどで表面がカサついてきた部分に、オイルを塗布していきます。今のところ、現しになっている梁の、春に塗り残していた一部と、写真の窓枠のうち窓台にあたる部分にオイル塗布しました。オイルは、いつもの塗りやすい「匠の塗油」
玄関の框も塗りました。框が杉のため、かなり凹み傷が付き、その部分が白くなっていました。なので、凹みを黒く埋めるような意識で、塗っていきます。
洗面所とキッチンのカウンターの天板も、オイル塗布をします。写真のシンクのある方のカウンターは、半年ごとにオイル塗布なので、今回で早くも4回目になります。オイルがしっかり定着してきたので、水が染み込むことはほとんどなく、シミもかなり付きにくくなりました。
こちらのコンロのあるアイランドのカウンターは、1年ぶりの塗布になります。縞模様なのは、表面の凸凹を多少調整するため、かんながかかった部分が白くなっています。この白い色が、最初の状態のヒノキのカウンターの色です。これが3ヶ月もすると、縞模様があまり目立たないくらいに焼けていきます。
同じ
2階、3階との縦配管は、屋内にメンテ作業のできるPSを確保するのが、管の樹脂の劣化などを考えると好ましいのだと思います。ですが、1階のラーメンのRC造のため梁があるのと、平面的にPSを確保できるほど広くないので、屋外への露出配管にしてます。見た目にあまり良くないので、隣地の建物が迫っている面に配管するため、水まわりはこの外壁面に沿って配置しています。さらに、トイレや洗面などの給排水も床上での配管として、すぐ外壁面を貫通して屋外に出してしまいます。
こちらの3本は、左から、2階洗面所等への給水、洗面所からの排水、ルーフバルコニー(物干)からのタテ樋です。これらの他にも、何本か配管が出てます。排水管は、普通のVU管のままですが、給水給湯管は、断熱をして外側を黒いカバーで覆っています。雨樋が黒だったので、それに合うよう設備屋さんが黒のカバーを探してきてくれました。
どうしても横に排水の出せない、在来浴室の浴槽と洗い場、洗濯機排水は、その直下を物置にしているので、物置の上空で横に配管して合流させて、物置のRC造の梁の下から屋外に出しています。ちなみに、左端は、上から流しシンクと洗濯機排水が、右端は、浴槽排水が降りてきてます。在来浴槽は、排水トラップが無いので、ここにトラップと掃除口を付けています。左の方で横管から通気管を立ち上げ、通気弁を付けています。ここも天井を張らないので、いつでもメンテができるようになっています。
１ヶ所だけある開き戸の戸当たりを、マグネットキャッチ付きに交換しました。単なる戸当たりだったので、窓を開けていると、風で突然閉まっていました。
マグネットキャッチ付きにも何種類かあり、色々見た中では、取付け方法やキャッチや解放の動きから、これが一番良さそうで選びました。メーカーは、なぜか不明です。私は、ジョイフル本田で、1セット900円くらいで買った気がします。戸が近づくと、マグネットに吸い寄せられて、戸当たりの金属板が自動的に持ち上がり、戸をつかまえます。戸を速く開いても、結構しっかりつかまえます。この戸当たりは、つかまえた戸が勝手には解放されないロック付きです。戸を開放するには、戸側の四角いカバーを上から押し下げれば、簡単に解放されます。
キッチンの天板がヒノキのため、自然に乾燥が進むのに加え、食洗機の廃熱による乾燥で、650mm奥行きに対して5mm程度収縮してきました。その影響で、食洗機奥の浄水器への給水ホースと食洗機が、干渉するようになってました。食洗機が少し前に出るような感じになり、食洗機の音の漏れが大きくなっていました。
照明が多く、細かく分かれているので、スイッチがたくさんあります。どれがどのスイッチか覚えづらいので、スイッチにシールを貼りました。色による区別と、シールの方向で、点灯する照明のある方向をなんとなく示しています。シールは、ウチに余っていた、キラキラのハッピーフェースのシールです...。
各スペースが色々とつながっていて、窓もあちこちにあるので、陽の光や影の表情を楽しむことができます。夕方、階段の上にある窓から、階段吹抜けの手すりを透して、床に陽の光の模様が落ちていました。この光は、季節によっては、吹抜けを透って下階のダイニングも照らします。
屋根の厚さが薄いので、やや小さい天窓ですが、光がたくさん入ってきます。お昼頃、天窓からの陽の光が、小屋組を照らして、さらに壁に光が差していました。
ある日の午前中、3階の個室の天窓から、2階のダイニングに陽の光が差し込んでいました。吹抜けの下にあるダイニングは、季節や時間によって、色々なところから光が入ってきます。季節や時間を陽の光で感じられるだけでなく、予期せぬ光は新鮮な気分にしてくれます。
照明も、単純にスペースを明るくだけではなくて、灯りが照らすところの表情や影を楽しむことができます。1階の照明は、よくある蛍光灯のベース照明ですが、その下に、スギの化粧野縁を吊っているので、こんな感じの光の表情になります。
各スペースがつながっているので、陽の光と同様に、夜の灯りも色々な影や表情を見せます。左は、階段上の灯りが、吹抜けの手すりを透して、下階のダイニングをうっすらと照らしていたりします。
建具を透して伝える灯りも、単なる小窓ではさみしいので、小さなステンドグラスにしています。トイレの引戸には、こんなステンドグラスです。その他、それぞれの戸には、ステンドグラスや
北東面は、シルバーグレーになってきました。白っぽい板から黒っぽい板まで、結構色幅が出てきていい感じです。事前に想像した板色の変化に近い感じです。
写真は晴天の日の様子です。軒がほとんど出て無いので、雨天の日に雨に濡れると、かなり黒っぽくなります。冬場は、北東から雨が降ることが多く、この北東面は、ちょうど雨に洗い流されて、表面が一番きれいになっている時期かもしれません。サッシからの雨だれの跡も、ほとんど残っていません。
一方、南西面は、茶色っぽくムラがある感じになっています。よく見ると、木目がかなり見えます。秋〜冬にかけて、この面はほとんど雨が吹き付けないので、雨水が流れ落ちる下見板の先の部分はグレーになってますが、その他の部分はグレーになっていません。また、木の油分が流れたようなシミのようにもなっています。
こちらの陽の当たる時間は、10時頃から日没の1時間くらい前までなので、夏場の8時間ほど〜冬場の5時間ほどです。北東面に比べて3時間ほど長く、西日で温度が高くなるので、油分が吹き出したようになるのでしょうか...。
床の無垢フローリングは、節があるので、節割れすると節によっては、靴下などが多少引っかかるようになります。なので、気がついた時に、手入れをします。
なので、削ってオイルのとれた部分には、オイルを塗布してからワックスで仕上げます。この時は、バルコニーのデッキに塗布して余っていた、浸透性オイルのリボスのデュブノを、ウエスで軽く塗ります。デュブノが乾いた後、秋に床に塗布したワックスの余りを、ウエスで塗布して仕上げます。ワックスは、ターナーのESHAの米ヌカワックスです。以前の、デッキと床の手入れは、
左官仕上の壁と、集成材のカウンターの取合い部分も、集成材や壁が収縮して、隙間があいてきました。左の写真の、テープを貼っていない手前の部分のような感じです。広いところでは、3mmくらいにもなります。
棒材は、できるだけ存在感を抑えるために、細工用の8mmのＬ断面のヒノキ材にしてみます。それを、発泡系基材のアクリル系両面テープで、左官壁側に貼り付けます。カウンターと壁の隙間は、季節や天候によって今後も動くと思われるので、付け巾木と同じ考え方で、壁に固定してカウンターとは固定しません。左の白いのが、両面テープを貼ったこれから壁に貼り付けるＬ形材です。奥の方は、壁に貼り付けたＬ形材の様子です。
全部貼り終わるとこんな感じです。角や三角というのが通常ですが、Ｌ形もなかなかいいです。最後に、カウンターと同じ匠の塗油を塗布して終了です。
