先月、1FのRC造部分の仕上羽目板の塗り直しをしました。前回は、http://home.kurade.net/article/43586917.htmlで、今回二回目になりますが、どうやら今後２年ごとの塗り替えになりそうです…。前回も書いてますが、板張りは、一般的な12mm厚のスギの羽目板に、リボスのタヤエクステリアの2回塗りです。前回は1回塗りのようになってますが…。陽あたりも良く雨もかかる状況下で、スギ板に木材保護塗料系の塗装だと、２年ぐらいが限界のようです。
前回はあまり目立たなかった板の傷みですが、今回、分かるようになってきた箇所の写真です。水切りのすぐ上の部分で、板が板目に沿って割れてきてます。表面の傷み方から、長時間湿ったままになっていた気配が感じられ、雨の多い季節に傷んだのだと思われます。水切りとの距離は30mmほどありますが、それでも水切りで跳ね返る雨の影響があるのだと思います。あるいは、縦に羽目板を張るため胴縁が横に付けてあり、羽目板の裏側に入った雨水が、横胴縁の上で溜まりやすいというのもあるかもです。ただ結果的に割れてしまうのは、雨に影響に加えて、季節や温度による板の大きな伸縮に、下地などに追従できない何かがあるのではと思います。
同様に、こちらはサッシの上端です。板にはうっすら雨じみの跡が見えます。意匠的な判断から、サッシ枠に羽目板をどんづけしてシーリングを省略しているので、雨天時にサッシの枠の上に雨水が溜まると、羽目板の木口がずっと水に浸けられてる状態になることが、大きい原因と思われます。
上記の板が傷んできた箇所ですが、まだ板自体がフカフカしてしまうほどではなく、たたいても下地もまだ大丈夫なので、補修や交換はせず、そのまま再塗装で済ますことにします。塗装は前回と同じエクステリアhttp://iskpark.com/lineup/で、ブルーにブラックを少し混ぜたこれまでと同じ色を塗り重ねます。南東〜西面にかけては、日射の影響で板の傷みが多く塗装の劣化も早いので、今回はきっちり2回塗りをします。北東〜南東にかけては、前回同様、板の傷みも少なく比較的塗装も残っているので、1回塗りで済ませます。こちらは1回塗りでも、２年ぐらいは持つようです。
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仮設のつもりで設置していた表札兼看板が、常設化？してきまして、２年に１回ほど交換作業をすることになりそうです…。毎回、デザインの変更や改良ができるので、いい面もあります。
上には、固定するための白の養生テープを貼り、穴をあける部分は二重に補強します。そこに一穴パンチで穴を開けて完成？です。購入するのはカードケース70円弱だけで、残りは消耗品なので150円くらいですかね。
それを玄関側は、門ポールの枕木に、ビスで留めてこんな感じです。太陽や雨にさらされるこの状態のため、２年程でプリンターのインクの色が焼けてきて、カードケースがうねってくるので交換になります。
駐車場側は、メッシュフェンスに屋外用の結束バンドで吊っておしまいです。私は面白いのですが、世間的には、ビンボーくさいものようですね…。
個室の現しの梁に、カゴを掛けるためのフックをいくつか付けてます。フックは、ホームセンターで見つけてきたものです。
このように、いくつかカゴが吊られるようです。このカゴは、
長く使ってる既製品家具の取手の、オニメナットが抜けてしまったので、長いコーススレッドで直接留めたりもしましたね。
サーキュレーターは、数時間の連続運転をすることになるので、なるべく電気を食わない機種を探します。小屋裏に置いて3階からONOFFなどの操作をするので、リモコンも付いている機種で、本格的な高価なモノでなくて…、という中で、DCモーターを積んだこの山善
今朝7時の、気象庁サイトの気温アメダスです。北海道から九州まで、ほぼ全域が氷点下です。大島など島部を除けば、0℃以上の地点が、数ヶ所しかありません。かなり珍しいことで、相当寒いです...。さいたま市もマイナス5℃をちょっと下回り、ウチの外気温を計測する温度計では、マイナス6.5℃まで下がってました。
ここまで気温が下がると、結露しやすい低温の所を作らない全館暖房とはいえ、アルミサッシ＋ペアガラスだと、さすがにカーテンの向こう側で結露します。今朝も、そこそこ結露していたようです。床暖房と吹抜けによる全館暖房については、
ここまで気温が下がると天窓も結露します。写真では分かりづらいですが、窓枠にしずくのようなものができて、床にポタポタッとたまに落ちてきます。
そこで、そのためだけではないですが、全館暖房の室温と湿度のどちらもを、高くしすぎないようにしています。この気温の低い時期は、室温を15℃(明け方など)〜18℃(晴れた日の日中など)、晴天時の相対湿度を40％未満にしています。湿り空気線図によると、乾球温度が0℃でもギリギリ結露しないラインの、乾球温度16℃で相対湿度35％程度の空気中の水分量を、目安にしています。
外部仕上げの、無塗装の木の下見張りですが、板の経年変化をずっと見ていくことにしています。外部の板張りについては、
窓から見ると、こんな感じです。近づくと、節の違いから、樹種がなんとなく判別できます。やはりマツ系は、板というか対になる節の間で、割れたい動きが見えます。年数が経過すると、割れてくるかもです。
こちらは南西面です。陽があたっていることもあって、少し板っぽい色味があります。そのせいか、樹種による色味の違いも、少し分かります。
近づいて見るとこんな感じです。ちょうど太陽の反射になる角度で見ると、少し反射している木のシルバーっぽい色味はきれいです。こういのをキレイと思うのは、マニアックなのかもですが...。
玄関引き戸が、最後まで開かなくなり、クローズの勢いが強くなってきてしまったので、調整します。玄関ドアはYKKapの既製の引き戸ですが、クローズシステムはリョービ製でした。引き戸は、閉まる25cm手前からかかるブレーキの強さと、ドアを閉めておく引き寄せの強さで調整するようです。
引き戸が最後まで開かないのは、奥で何かがジャマしているようです。玄関引き戸は、玄関収納の裏に隠れているので、引き戸の引き込み奥のメンテのために、私が開けたメンテ口から中を見ます。ビニール袋に入れてしまってますが、引き戸が集めたホコリのかたまりと、ねこが入れた？スーパーボールが出てきました...。
毎年恒例の秋冬の木部メンテは、キッチン、洗面、トイレの木製カウンターへの、オイル追加塗布だけしかやってないです。床は、まだワックスを塗布しなくても大丈夫そうなので、床暖を使わなくなる春？まで先送りです。
少し前ですが、個室の収納の扉を開けて、ねこ達が中に入るようになってました。中に入って寝てるぐらいならいいのですが、誰かが中でトイレをし始めました。そこで、収納の扉を開けられないようにすることにします。
金物は、クランク状に折れているフック金物を逆さまに取付けます。扉がフラッシュなので、下地がある位置で、一応、ねこ殿たちの届かない人の扱いやすい高さにします。カンヌキ棒は、30×9×910mmのヒノキ材です。本来なら、もう少し硬い材の方が良いのかもです。
戸枠も節有の杉材を使っているので、材の動きによる調整が多少必要になります。写真は、唯一の開き戸の戸枠で、節にからむ部分がこちら側に凸に曲がってきて、戸に当たるようになりました。なので、かんなで削ったところです。この後、同じオイルをウエスで塗布して、調整完了です。
以前も書いてますが、杉の節有の縁甲板床は、節の収縮割れで、たまにくつ下などが引っかかることがあります。なので、気付いた時に、ノミをあてておきます。写真は、作業前に撮ってますね。
左官壁には、だいぶねこ殿たちの3本のツメ跡が増えてきました。写真の場所は、上の窓台に上がるのに、飛び上がって後ろ足が上がりきらず、後ろ足が壁を蹴った跡ですね。左官壁は、部分的に直すことは難しいので、このままです。骨材の珪藻土をふるって、漆喰だけで埋める地味な方法もあるのですが、製品と色が同じでも製造時期が違うと、微妙に色が違ってきますので...。
少し前、ずっと付けてなかった玄関脇の収納の、目隠しのれんを付けました。こんなように、玄関脇のオープン棚に色々置いているのが丸見えでした。そこの上に、写真のように棒を渡して、のれんを掛けます。のれんの棒は、使わないままウチに在庫してた、タペストリー用のφ20くらいのアルミ丸棒を長さにカットしてます。
棒を受ける部材も、なるたけ単純にして、片側は12mm厚の約40mm角のヒノキ板に、φ24mmくらいの穴を開けたものを、2本のビスで固定してます。
反対側は、同じ大きさのヒノキ板を、こちらは上からのれん棒が出し入れできるようＵ字に加工して、2本のビスで収納に固定してます。一応、両側とも、多少のキズと汚れ防止のため、オイルフィニッシュを塗ってます。
のれんは、かみさんが制作してます。若干、足が重なり気味なのはご愛嬌でしょう。
真夏に、BSアンテナのお皿設置をしました。テンペストが観たいという突然の理由で、まさにNHKさんの思惑にはまったようなカッコです...。
BSアンテナからUHFと同じルートで、引き込みボックスまでアンテナケーブルを引っ張ってきます。そのボックス内には、屋外用のCSBS/UV混合器を設置して、F型接栓加工をして接続します。混合器は、特に理由無くYAGIさんのBS側のみ電流通過のCS-FHW-Bで、2,400円くらいです。既設のアンテナ配線は、電気屋さんが5Cでやってくれているのですが、このBSアンテナキットの付属品は4Cの白色で、やや耐久性には劣る感じです。
4〜5月頃、2階の南東面の引違いサッシから、雨漏りがありました。写真の上レール脇のビス穴から水が垂れてきました。写真では、中の乾燥のため、ビスを抜いて穴になっているトコです。
一番最初に漏った時に、サッシ上に残った水を吸い取ってみると、50mLくらい出てきたので結構な量です。ほんのりピンク色なので、木の色でも移ったのでしょうか。そう思うと、少しの期間、サッシ上に貯まっていたのかなと想像します。
雨漏りの原因を考えるのですが、このビス穴は、サッシのツバの内側にあります。上の壁づたいと考えると、透湿防水シートを通って下地の合板づたいでないと、ツバの内側に水は来れません。真上に3階のサッシもあるし、防水シートや左官壁のためのラスなどを留めるステープルの穴も開いてるので、合板づたいの可能性はあります。合板とサッシのツバは、ブチルテープで張ってあるのですが、表面が凸凹な合板なので、水みちはあるでしょう。
0.5mm厚のステンレス板を7mm幅に切って、ツメ型に強引に折り曲げ小ビスで固定します。ビスが小さいので、緩みとガタツキ防止のため、間に柔らかいアクリル両面テープを挟みます。
以前に比べ、縦枠と網戸との間に、ビス頭の分だけ隙間ができてしまうので、蚊が入って来づらいように、余っていた虫除け隙間テープを貼って完成です。網戸だけでなくカーテンの役割もあるので毎日開け閉め頻繁です。3ヶ月近く経ちますが、問題なく当面使えそうです。
今日から、電力制限などの節電の動きが本格的になるようです。そこで、自宅で実際に使用している電力を、個々の積み上げから推定計算してみました。完成から2年が経過し、生活パターンが安定しているので、月や季節ごとの消費電力に関しても安定していて、計算による推定がしやすい状況です。
冬場の夜、
キッチン脇の食品庫の、上吊り戸のレールが、片側で下がってしまいました。写真は、上吊りレールの抜けたビスを真下から見上げていまして、左下のモノが折戸で右側が食品庫の中です。食品庫は、天板も24mm厚のシナランバーで製作されていて、そこに通常の木ビスでレールを留めてました。なので、折戸の重さや動きに耐えられなかったようです。
食品庫の上は、予備的な収納スペースとして天井まで空いているので、ビスの代わりに天板にボルトを貫通させて、上から座金とナットで留めてしまうことにしました。ビス程度の細い皿ボルトと振動で緩まないナイロンナットで固定します。正面から見ると、こんなことになりますが、位置が高いので下からはナットは見えません。食品庫の上も、ねこ殿は行ってますが、モノは置いていないので、問題ないようです。
キッチンのシンクに使っている白いCOMOシンクは、さすがに汚れが目立ちます。普通の台所の汚れは、洗剤できれいになるのですが、シンクに置いた鍋などの表面を削り取って付く汚れは、なかなかとれません。塗装面がとても硬く凹凸があるので、メッキなどの表面を削ってしまうようです。
梁などが露出しているので、このように引っ掛けるフックが欲しくなっても、ビス留めだけで、かなり自由に取付けられます。この時は、室内で洗濯物などを掛けるフックを、火打梁に追加です。ただしビスは、フックに付属の木ネジではなく、もう少し長いビスで強度を出してます。
キッチン天板などの収縮による、壁の隙間です。冬場の乾燥時には、側面で5mmほど、上面でも1mmほどの隙間ができています。下に見える黒いモノは食洗機なので、その上部の天板は、乾燥収縮が最も進む部分なのだと思います。同じ天板でも、食洗機上部以外の部分は、これほどの収縮はしていません。ちなみに、天板はヒノキ集成のオイルフィニッシュ、壁は珪藻土漆喰の左官壁です。
